Форум заводчиков и любителей кошек породы мейн-кун

 

Ординская пещера в Пермском крае

Погружение с аквалангом в таинственные пещеры всегда считалось довольно опасным занятием. Экстремалов со всего мира притягивают природные достопримечательности, высеченные в скалистых утесах. Сформированные на протяжении нескольких миллионов лет, подводные гроты расположены в самых разных точках нашей планеты.
Любопытно, что и в России находится удивительное место, таящее множество опасностей, которые кроются на большой глубине. Оно является настоящим вызовом для путешественников, мечтающих открыть что-то новое и получить огромную дозу адреналина.Российская достопримечательностьЛегендарная Ординская пещера, состоящая из двух частей, признана одним из самых длинных подводных лабиринтов в мире. Она обнаружена в Пермском крае, в селе Орда, на берегу реки Кунгур. Расположенная в недрах Казаковской горы, на поверхности которой имеются множественные карстовые воронки, местная достопримечательность хранит за голубыми водами целый мир, доступный лишь профессионалам.

Не зря здесь установили табличку, предупреждающую о том, что проход открыт только для опытных дайверов. Большая часть гипсовой, а не карстовой пещеры находится под водой (однако есть и сухие места), и в ее запутанных тоннелях очень легко заблудиться и остаться в гротах навсегда.История открытия и изучения природного чудаВпервые о природном чуде заговорили в 1969 году, когда оно было включено в перечень подземных лабиринтов Пермского края. Изучением подводной Ординской пещеры, расположенной в тени Уральских гор, занялись сравнительно недавно — в 90-х годах прошлого века, хотя местное население всегда знало о ее существовании. Известные спелеологи Лавров и Самовольников, осмотревшие гроты, составили подробные карты ее сухой части.

Около 17 лет назад рязанский аквалангист Комаров совершил первое погружение в озеро, обнаружив заполненные водой гигантские полости, разветвленные на две галереи. Он исследовал несколько десятков метров, положив начало изучению интереснейшей достопримечательности России.
Новые сюрпризы не за горамиСпелеодайверы, оснащенные мощным специальным снаряжением, смогли пройти три километра под водой, и казалось, что Ординская пещера открыла людям все свои тайны. Однако в начале этого века исследователи обнаружили ранее неизвестные и запутанные ответвления, которым присвоили названия, образованные от городов дайверов, их открывших (ходы Московский, Челябинский, Красноярский, Свердловский). Длина подводных коридоров составляет пять километров, но профессионалы и по сей день продолжают свои исследования. Однако даже сейчас нельзя сказать, что все заполненные водой полости подземных лабиринтов хорошо изучены, и, возможно, нерукотворный шедевр вскоре преподнесет немало новых сюрпризов.

Вот уже несколько десятилетий группы дайверов-энтузиастов тянутся на Урал, организовывая экспедиции в пещеру и желая сделать географические открытия.Описание подводной пещерыСухая часть Ординской пещеры Пермского края представляет собой тоннели с подземными озерами, служащие порталом к несущим опасность лабиринтам. Небольшой коридор, расположенный при входе, приводит экстремалов в просторный грот протяженностью около 30 метров. Из Кристального зала, где таинственно блестит небольшой водоем, можно попасть в Ледяной дворец, высота сводов которого превышает семь метров. В нем находятся два озера (Главное и Теплое), через которые начинается погружение в самую загадочную часть пещеры — подводную. Последняя сухая полость носит название грот Максимовича.
Чтобы попасть в Ординскую пещеру, необходимо добраться до Главного озера, и на трехметровой глубине находится вход в вертикальный колодец, разветвляющийся на две части. По широкой Основной галерее путешествуют до куполообразного Сухого зала с высокими потолками. Здесь можно передохнуть перед тем, как отправиться в нелегкий путь по основным гротам подводного шедевра.

А Левая галерея ведет в нижние полости — так называемый Подвал, за которым располагаются проходы Майский и Каньон. Основная часть увлекательного подводного маршрута идет среди гипсовых пород мелового цвета, и поэтому многие зовут пещеру "Белой невестой". Круглый год температура воды не поднимается выше 6^оС.Дайвинг как туристическое направлениеЕще в 1999 году была создана Федерация подводного спорта в Перми, и благодаря этому факту началось развитие дайвинга как туристического направления. Пещеру прекрасно оснастили: для посетителей поставили надежные металлические лестницы длиной около 50 метров, оборудовали платформу для сборки подводного снаряжения, провели электрический свет, что является огромным плюсом для дайверов, занимающихся исследованиями.Открытие дайверской базы рядом с пещеройВ начале этого века пещера в Ординском районе стала осваиваться пермским дайвинг-центром "Наутилус", и недалеко от входа в природную достопримечательность построена первая дайверская база в России — центр по подготовке специалистов, что не может не радовать отечественное спелеологическое сообщество. Здесь можно разместиться в уютных домиках, но желательно забронировать места заранее. Опытные профессионалы положительно отзываются о персонале, который спустит оборудование в пещеру, поможет донести тяжелые баллоны и снаряжение.
Надо признать, что доступность погружений в подводную, а не карстовую пещеру, способствует развитию и формированию нового взгляда на дайвинг, который полностью безопасен при соблюдении определенных правил. Сейчас пещера открыта для опытных и начинающих спелеоподводников, а все желающие получат возможность принять участие в интереснейших исследованиях.Дайвинг в Ординской пещереЦена поездки в пещеру колеблется от 5 тысяч для отдыхающих до 67 тысяч для одного дайвера, но при большем количестве участников стоимость снижается. Программа не включает авиаперелеты, размещение в гостинице, питание, страховой полис. В цену входят пять дней дайвинга с погружениями, аренда баллонов, услуги носильщиков и опытных инструкторов.
Однако организаторы могут изменить маршрут в зависимости от погодных условий и в интересах безопасности людей.Подземное царство, требующее вниманияПо словам всех, кто посетил красивейшую пещеру, она просто создана для экскурсий: необыкновенное сочетание белых гипсовых стен и чистейшей воды, отливающей насыщенным синим цветом, вызывает восхищение. Однако, чтобы плавать, нужны хорошие физические данные и дайверские навыки, а также требуется использование специального снаряжения весом до 80 кг. Это место, где необходимо быть внимательным и предельно собранным, поэтому сюда чаще всего приезжают спортсмены, поскольку увидеть подводную часть под силу только им.

Кстати, спелеологи верят, что подземное царство — это живое существо, которое решает, пускать к себе кого-либо или нет. Если у человека начинаются проблемы, гаснут фонари, что-то случается с оборудованием, то лучше отложить погружение, чтобы не остаться навсегда в пещере, ведь любая мелочь может стоить жизни. Прозрачная вода мгновенно становится мутной при резком взмахе ласт, перед глазами зависает гипсовая пыль, и дальнейшее продвижение происходит на ощупь.Экскурсии для туристовОднако любой желающий, не имеющий опыта погружения с аквалангом, сможет увидеть кристально чистые воды подземных лабиринтов. Экскурсии в Ординскую пещеру проводятся регулярно, и туристам доступны триста метров незатопленной части геологического объекта, и в сухом Кристальном гроте отдыхающие увидят два озера, а также пройдутся по просторному залу. Здесь выросли ледяные гирлянды гигантских размеров, приобретающие самые фантастические формы. До начала весны они будут радовать взоры туристов.


Живая музыка, звуки которой отражаются гипсовыми сводами с удивительной акустикой, лишь усилит незабываемые впечатления.Ординская пещера: отзывыВосторженные рассказы очевидцев о просторных тоннелях, феноменальной видимости в воде, экзотической красоте просторных залов, покрытых гипсом, будоражат воображение и манят огромное количество дайверов. Как отмечают путешественники, которые смогли насладиться космической красотой подводного мира, их переполняли неописуемые словами ощущения. По мнению большинства, плавание в бирюзовых водах природного чуда сравнимо с невесомостью, и испытать такие чувства просто необходимо.
Однако частенько в подводных тоннелях многими овладевает клаустрофобия: люди боятся, что никто не сможет оказать им помощь в экстренной ситуации. Кроме того, при попадании в уникальное чудо природы сразу чувствуется резкое снижение температуры, и ледяная вода добавляет немного экстрима.

Ординскую пещеру в России посетили известные дайверы из Великобритании, США, и все остались очень довольны, а чемпион мира по глубоководным погружениям П. Бернабе из Франции некоторое время назад начал проводить регулярные подводные курсы для всех желающих. Исследователи чувствуют себя первооткрывателями загадочной галактики. Это потусторонний мир, где страх отступает, и человек испытывает настоящий восторг и трепет перед увиденным зрелищем.


Источник
 

21. "Украинский след" нередко заметен в вывесках:

22.

23. А вот ещё и Полесье. Тут владелец магазина может быть и белорусом.

На самом деле, рано или поздно большинство людей отсюда уезжает. Как на Ямал люди обычно приезжают пожить и поработать до пенсии, чтобы затем уехать в более тёплые края, уступив место другим, так же и в Воркуте, — в том числе, так было в советские времена. Но это совсем не то же самое, что работать вахтовым методом, — живя здесь постоянно, пусть и с намерением потом уехать, люди становятся воркутинцами и остаются ими и после отъезда. Парадокс в том, что мало кто живёт на Крайнем Севере всю жизнь, но при этом у живших там сохраняется какое-то особенное чувство принадлежности к бывшему месту жительства. Поэтому, как говорят местные, бывших воркутинцев не бывает. И на самом деле воркутинцев не 60 тысяч человек, и даже не 115, а гораздо больше.
24.

Воркута — третий по величине город за полярным кругом (после Мурманска и Норильска) и третий же в Республике Коми (после Сыктывкара и Ухты). Надо сказать, воспринимается Воркута как весьма самодостаточный город, и о её принадлежности к Коми даже легко забыть (тем более, что название пришло из ненецкого языка). Однако напоминает об этом дублирование табличек на официальном языке республики.
25.

26. Увидев это, я даже засмеялся. Звучит забавно.

Вот такие здесь реалии. Красивый город среди суровой тундры, с приятными людьми, и потрёпанный лихолетьем. Экономический упадок Воркуты заметно отражается на городской инфраструктуре, содержать которую в условиях Крайнего Севера обходится намного дороже, чем в средней полосе. Асфальт в городе часто поломанный из-за сезонных колебаний вечной мерзлоты, штукатурка на домах из-за вьюг и морозов сползает каждую зиму, из-за чего дома в Воркуте обычно либо с иголочки, либо сильно обшарпаны (на снимке ниже это заметно). Дворы в центре города часто выглядят очень невзрачно.
27.

28. Впрочем, по большей части воркутинские дворы выглядят примерно вот так:

Но не стоит забывать, что я приехал в Воркуту в тот короткий период года, когда здесь нет снега. А лежит он здесь восемь месяцев в году, и, судя по фотографиям, зимняя Воркута выглядит приличнее, — под снегом разные изъяны и шероховатости не так заметны. И ещё надо сказать, что в городе довольно чисто. При всей запущенности и разбитости, большого количества мусора я здесь не встречал.
29. Окраины порой выглядят откровенно мрачно, и там становится заметно, что город покинула половина населения, — некоторые дома стоят полностью заброшенными.

30. А за рекой Воркутой находится целый заброшенный район, который называется Рудник. Это бывший посёлок геологов, — оттуда исторически начинался город, а сейчас покинутые дома зияют пустыми глазницами.

Между прочим, как уже говорилось, самим по себе городом Воркута не ограничивается. Некоторые шахты были построены в окрестностях, а потому вокруг города сложилась целая агломерация шахтёрских посёлков, большинство из которых образуют так называемое Воркутинское кольцо, а ещё несколько стоят отдельно. Всё это — в своём роде "Большая Воркута". Впрочем, в постсоветские годы большинство этих посёлков опустело, причём некоторые были расселены в плановом порядке.
31. Самый крупный посёлок кольца — Воргашор. Он по-прежнему жилой, но на улицах малолюдно, даже в сравнении с городом.

32. И постоянно попадаются опустевшие дома, которые поразительно соседствуют с жилыми. А жилые при этом могут быть вполне в хорошем состоянии.

33. Широкие улицы, пятиэтажки, а между домами виднеется тундра и свистит стылый ветер.

34. В тундре порой мелькают и полностью покинутые посёлки. Ну или почти полностью.

35. А это другой посёлок — Северный, второй по величине на кольце. Соседство жилых домов с заброшенными здесь такое же тесное и впечатляющее. Кстати, на горизонте виден Полярный Урал, но он сливается с облаками.

36. И всё-таки жизнь продолжается. Город по-прежнему живёт, — несмотря на все трудности, и вопреки тяжёлым климатическим условиям.

37. И, по моим наблюдениям, в Воркуте на глаз довольно немало детей.

С одной стороны, такого оттока населения, как здесь, не было ни в каких депрессивных райцентрах Псковской или Смоленской области, но с другой — Воркута, хоть и значительно беднее Салехарда, но намного богаче означенных райцентров. Те угольные шахты, которые не закрылись, снова стабильно работают (а в 2000 году даже открыли Юньягинский угольный разрез), а воркутинский уголь имеет высокое качество и уже давно служит сырьём для металлургического комбината в Череповце, из-за чего ОАО "Воркутауголь" принадлежит компании "Северсталь". А теперь новые шахты в Воркуте планирует построить Новолипецкий металлургический комбинат. Насколько я знаю, зарплаты у шахтёров здесь достаточно солидные, в то время, как у других жителей города, не занятых в градообразующей отрасли, они, по северным меркам, невысоки.
38. Корпоративный автобус "Воркутаугля", предназначенный для развозки сотрудников на шахты:

39. Так, каменный уголь — по-прежнему, основа экономики города. Шахты добывают на-гора "чёрное золото". При этом надо помнить, что профессия шахтёров — тяжёлая и опасная. Последняя трагедия в Воркуте случилась на шахте "Северная" совсем недавно — в конце февраля, то есть через полгода после моей поездки. И, к сожалению, такое происходит не так уж редко.

40. В городе часто можно увидеть плакаты, посвящённые углю:

41.

42. Карта почему-то без Сахалина и Калининграда (не говоря уже про Крым):

Вот примерно такая она — Воркута, про которую все знают, но очень мало кто видел своими глазами. При всём своём упадке и запустении, Воркута у меня оставила тёплые чувства. Я составил приблизительный портрет города, а в следующих частях покажу воркутинские улицы и дома в подробностях.
43.


Посмотрела на ссылку, которую Лариса разместила ранее, а там такой интересный рассказ. Выложила в тему.
https://nord-ursus.livejournal.com/170023.html?page=2#comments

Ларочка, так интересно путешествовать - и по рассказам и фотографиям в том числе. Хочется везде побывать, все увидеть своими глазами. Но пока мы собираемся в наше кругосветное путешествие, можно полюбоваться и с экрана монитора на те величественные красоты нашей планеты.

Водопад Плакун

Природных водопадов на Среднем Урале совсем немного. И самый впечатляющий из них — водопад Плакун. Он находится на правом берегу реки Сылвы, в окрестностях поселка Суксун.

 Легенда о водопаде Столь необычное место не могло остаться без легенд. Что же придумала народная молва? Предание вполне традиционное для водопадов, связано с девушкой и несчастной любовью. По легенде девушку насильно разлучили с возлюбленным и хотели выдать за местного богача. Но девушка не захотела. Тогда ее заточили в пещере в недрах горы. И будет она освобождена, только тогда, когда согласится на замужество с ненавистным ей человеком. Страдая, девушка непрерывно плачет, а ее слезы образуют падающий со скалы водопад…
 
 Подробнее о водопаде Плакун Водопад Плакун имеет высоту около 7 метров. Вода падает с берегового обнажения вниз тремя струями. Шум падающей воды слышно издалека.
Сам ручей берет начало в 15 метрах от водопада, представляя собой выход подземных вод из трещин на стыке водоносного песчаника и водоупорного мергеля. Над местом выхода источника растет старая сосна. Это место видно на горе по дороге к водопаду, около дороги. Ширина ручья варьирует от 30 см до 1 метра и делится на два рукава.

Первое подробное исследование водопада выполнил пермский гидрогеолог Л.А. Шимановский в 1958 году. По его расчетам расход воды составляет 15-20 литров в секунду.
Из-за содержания в воде углекислоты происходит выпадение карбонатов кальция. Благодаря этому Плакун не только не размывает обрыв, с которого падает, а напротив его укрепляет и цементирует отложениями. Образуется пористый внутри известковый туф, здесь можно заметить окаменевший от карбонатов мох.
Береговое обнажение, с которого падает водопад, имеет коричневый цвет, в верхней части покрыт мхом.

Вода источника очень холодная, чистая и приятная на вкус. Ее можно спокойно пить сырой. Если окунуть руки в источник, то уже через несколько секунд их начинает ломить от холода. Хотя некоторые купаются под водопадом. Считается, что искупавшись под водопадом Плакун человек обретает здоровье. И действительно, холодная вода способна мобилизовать внутренние резервы организма, повысить его сопротивляемость и укрепить иммунитет. Хотя осторожность не помешает, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями кровообращения.
Кстати, встать под падающую с семиметровой высоты струю воды не так-то просто. Во-первых, значителен напор падающей воды. Во-вторых, вода очень холодная даже в летнюю жару. Ее температура держится на уровне +5º C.

Зимой водопад выглядит совершенно иначе, чем летом. Сверху он покрывается красивым ледяным панцирем. А в мороз с веток деревьев около водопада свисают гроздья красивых ледяных кристаллов.
Водопад Плакун имеет статус гидрогеологического памятника природы Пермского края.
 Водопад и религия Издавна почитается этот водопад и у православных. Они считают его святым источником, который называют Ильинским.
Место связывают с иконой Божией Матери «Неопалимая Купина», которая приплыла по Сылве в конце XVII века. По легенде, она подплыла к рыбачившему на реке татарину Тохтарю. Тот не придал этому значения, и толкнул икону вниз по течению. Но на другой день история вновь повторилась. Тут Тохтарь призадумался, достал икону и принес в располагавшийся поблизости мужской монастырь.
Появление иконы, конечно, сочли за чудо, построили на берегу Сылвы часовню. А в 1694 году, когда в Тохтарево возвели деревянную Богородицкую церковь, икону перенесли туда. Когда в XIX веке в Тохтарево рядом со старой церковью построили новую и стали переносить туда икону, то, по легенде, икона чудесным образом возвращалась на прежнее место. В советское время церковь закрыли. В 1940-е годы почитаемая икона оказалась в Петропавловской церкви в Суксуне, где она хранится и сейчас. Начиная с 1995 года, отсюда ежегодно совершается крестный ход до Ильинского источника - к водопаду Плакун.

Недавно около водопада поставили деревянную часовню в честь Ильи Пророка.
Интересна судьба Богородицкой церкви из Тохтарево. В начале 1970-х годов ее перевезли в архитектурно-этнографический музей «Хохловка», что под Пермью.

 Описание водопада 1840 года Одно из первых описаний водопада можно встретить в книге Н.С. Попова «Хозяйственное описание Пермской губернии» (1840 г.):
«Он представляет вверху быстро стремящийся по крутизне естественный каскад, а внизу пятиаршинный порог, с которого прыгающая вода превращается почти в дождь и, впадая в Сылву, производит унылой шум, который слышен издалека».
 
 Как добраться до водопада Плакун? Чтобы попасть к водопаду Плакун, нужно ехать на автомобиле по трассе Екатеринбург — Пермь, затем свернуть в Суксун. Проехав через поселок Суксун, нужно двигаться к деревне Сасыково. В ней есть подвесной мост через реку Сылву (координаты моста:  N 57º 11.589´; E 57º 28.442´). Оставляйте машину и далее идите пешком — по пешеходному мосту через Сылву, затем по дороге направо. Вскоре вы услышите шум водопада.
Примерное расстояние от Перми — 140 км, от Екатеринбурга — 240 км.
Еще удобнее посетить водопад во время сплава по реке Сылве. Мимо точно не проплывете.
GPS-координаты водопада Плакун:  N 57º 11.422´; E 57º 28.456´.
Также во время поездки можно познакомиться с достопримечательностями близлежащего поселка Суксун, считающегося родиной самоваров. Кстати, здесь сохранился старинный подземный ход. Недалеко находится и еще более богатый на достопримечательности город Кунгур с Кунгурской ледяной пещерой и камнем Ермак.

Дивная зимняя сказка и дорога к ней



Необыкновенно красив водопад зимой, когда он превращается в сказочный ледяной дворец. Но весь он не замерзает — подо льдом текут и текут нескончаемые слезы, превращая Плакун в хрустальное чудо. Окрестные деревья покрыты густым инеем, так как воздух возле водопада не теряет высокой влажности и зимой. В любое время года сюда стремятся люди. Для жителей и гостей Перми и не только организован популярный маршрут выходного дня на водопад Плакун. Как доехать до этого чуда природы?
Лучше всего это можно сделать, прибыв в поселок Суксун, где есть одноименная гостиница для тех, кто захочет подольше любоваться водопадом. От этого поселка до Плакуна - 10 километров. Грейдерная дорога ведет к поселку Сасыково, который надо проехать насквозь и выехать к перекидному мосту через реку Сылву. Уже отсюда прекрасно виден водопад Плакун. Как доехать до Суксуна? Из Екатеринбурга (240 км), Челябинска (450 км), проезжая города Первоуральск и Ачит, не доезжая до г. Кургана, по указателям нужно свернуть с трассы в сторону Суксуна. Из Перми (140 км), Уфы (390 км), Тюмени (575 км) нужно проехать город Кунгур и добраться до тех же указателей «Суксун - водопад Плакун».

Замечательный отдых



Отдельных слов заслуживает отдых на реке. Сылва удивит вас своей красотой. В Пермском крае, в Суксунском районе, имеется более десятка туристических и баз отдыха на разный вкус и достаток. Если в коттеджах базы отдыха «У барина» стоимость номера достигает 11 500 рублей в сутки, то в срубах «Тихой долины» - 2500, а на базе отдыха «Парма» двухместный номер обойдется всего в 1000 рублей. По берегам Сылвы раскинулись турбазы «Жебреи» и две «Русские усадьбы», «Заречное» и «Спорт», «Буровая техника» и «Раздолье». Сплав по реке Сылве имеет пять трехдневных маршрутов, и в 2015 году появился еще один — безалкогольный маршрут. Самым популярным является Молебка — Красный луг. Активный отдых в этих живописных местах очень популярен. На берегах есть много замечательных уголков, где можно остановиться с палаткой.
Источник  Источник

Любаша, очень познавательно! Уже не просто красивые места, а интересные легенды и истории! 

Чарские Пески. Самая неправильная пустыня на свете



    «Райских уголков» на Земле не так уж и много. Зато пространств мало пригодных для жизни — хоть отбавляй. Так, например, около 11% площади всей суши занято пустынями. А к ним человечество никогда симпатий не испытывало. У большинства людей при слове «пустыня» немедленно возникают негативные ассоциации. Для пессимиста пустыня — это сплошные неприятности: зной, пыльные бури, последняя капля воды, обезвоживание и мучительная смерть. Оптимист может разбавить сей мрачный список: «караван верблюдов», «оазис» и «счастливое спасение».
    Романтик, говоря о пустыне, непременно скрасит суровую характеристику словосочетаниями: «удивительные лунные пейзажи», «экзотические красоты», «необыкновенные приключения»…. А скептик будет категоричен: «бесконечное однообразие» и «экстремальная скука».
    Все сойдутся лишь в одном: что пустыня — это в той или иной мере — экстрим, выживание, но никак не место для отдыха.
    Но, есть на Земле одна уютная пустыня, при упоминании о которой (у тех, кто с ней уже успел познакомиться), рождаются исключительно положительные эмоции.
Это урочище Чарские Пески, которое находится на самом севере Забайкальского края, в Каларском районе. Оно расположено посреди Чарской долины, окруженной горами.
1. Урочище Чарские пески на фоне Кодарского хребта


2. Кажется, что горы почти рядом, но на самом деле до них 40 км



   Это самая настоящая пустыня с грядами дюн высотой 20-25 м, с ветровой рябью на песке, с поющими барханами и песчаными бурями. Тут можно увидеть, останки деревьев, погибших под натиском пустыни и характерную ползучую траву, цепляющуюся за подвижный песок. Для полного сходства с пустынями Средней Азии здесь не хватает верблюдов и скорпионов.
3.


4.


И еще нет одной важной особенности — гнетущего ощущения вселенского одиночества. Потому что Чарские Пески — пустыня очень маленькая. Ее площадь около 50 км2. Маленькая, уютная, но не игрушечная. Здесь все по-настоящему. В непогоду находиться в урочище довольно грустно, особенно, если низкая облачность скрывает горы, служащие ориентирами. Тогда среди барханов можно и потеряться. И, на самом деле, случаи такие бывали. Но, до смерти в Чарских Песках еще никто не заблудился и от обезвоживания не пострадал, потому что, во-первых, размеры барханного поля всего 5х10 км, а, во-вторых, — песчаная пустыня со всех сторон окружена тайгой, болотами и ручьями. Это невероятное сосуществование двух теоретически несовместимых типов ландшафтов и является самым удивительным фактом.
5.


    Чарские Пески называют «чудом природы». Этому чуду присвоен статус природного геологического памятника, а странное, «неправильное» расположение пустыни посреди болотистых марей и тайги вызывает недоумение и множество вопросов. Часто в публикациях о Чарской пустыне можно встретить такие выражения: «загадочное происхождение…», «никто толком не может объяснить…», «ученые давно ломают головы…».
На самом деле, с учеными головами все в порядке. Начнем с того, что Чарская долина — это впадина между двумя горными системами. С севера котловина ограничена относительно молодым Кодарским хребтом, а с южной стороны впадину подпирают более древние Удоканский и Каларский хребты. Кодар — это удивительное по красоте сооружение типично альпийского типа: изрезанные остроконечные пики, узкие гребни, похожие на пилу, вертикальные километровые скальные обрывы, троговые долины и ледники. Горы резко взымаются над Чарской долиной, практически без предгорий, словно стена, сразу на 2-3 километра. Из-за этого Кодар иногда называют «маленькими забайкальскими Гималаями».
6. "Кодар" в переводе с эвенкийского означает «стена».

7.


    История геологического формирования песчаных отложений в Чарской котловине непосредственно связана с Кодарским хребтом и уходит в плейстоценовое время, когда на планете наступило заметное похолодание, и начались обширные материковые оледенения. Примерно 45 тысяч лет тому назад огромный ледник сполз с «маленьких Гималаев» в Чарскую долину и полностью перегородил её в районе р. Сулумат (в 50 км к северо-востоку от с.Чара). Образовалась гигантская чаша, которая за несколько сотен лет наполнилась и огромное озеро разлилось по всей Чарской впадине от борта до борта. Вода поднялась до подножий Удоканского и Кодарского хребтов и вошла в приустьевые части межгорных долин. Вверх по Чарской долине озеро доходило до того места, где сейчас находится станция Леприндо Байкало-Амурской магистрали. Длина водоема составила порядка 60 км, а глубина достигала 250 м. Ледники сползали с гор прямо в озеро, волоча за собой миллионы тонн глины и песка. Особенно мощный вынос происходил по долинам Верхнего и Среднего Сакуканов.
8. Река Средний Сакукан и сегодня непрерывно тащит за собой тысячи тонн гравия и песка


9. Центральный Кодар


10. Ручей Медвежий



11.



   Это центральная, самая высокая часть Кодара, где и сегодня можно увидеть современные ледники. Долгое время ледники на Кодаре были тайной для ученых. Затем многие годы они служили предметом научных споров. Часть исследователей не допускала мысли о возможности существования современного оледенения на севере Забайкалья. Считалось, что это обычные снежники. Наконец, сравнительно недавно, уже после Великой Отечественной войны ледники Кодара были «открыты». Они сравнительно небольшие и толщина льда достигает максимум 50 м.


11. Ледник Нины Азаровой в верховье руч. Медвежий (приток Ср. Сакукана). Вершина справа в облаках - пик БАМ - высшая точка Забайкалья (3072 м)



12.




Ледники же, спускавшиеся с гор в озеро 45 тысяч лет назад, были в 10-20 раз мощнее. Двигаясь, они своей массой, как скребком выпахали долины, придав тем характерную корытообразную форму.
    Древний водоем в Чарской долине просуществовал примерно 2-3 тысячи лет, и за это время на его дне скопилась внушительная толща осадков.
Когда ледниковый период окончился, плотина растаяла, прохудилась, исполинское водохранилище вытекло, и от него остались лишь сотни мелких реликтов, рассыпанных сегодня, как осколки по всей Чарской долине в виде маленьких озер. Донные отложения древнего водоема, оказавшись на поверхности, попали под влияние атмосферы. Еще многие тысячи лет они перевеивались ветрами, скучивались в дюны, пока не приобрели современный вид песчаной пустыни.




13.


    Продолжаются эоловые процессы и сегодня. Пески подвижны, барханы понемногу перемещаются в направлении господствующих ветров — с юго-запада на северо-восток. Соответственно северо-западные склоны барханов пологие, противоположные — крутые, а у их подножия можно увидеть наполовину засыпанные деревья. Есть все признаки, что пустыня медленно продвигается в сторону р.Средний Сакукан и села Чара. В то же время, кое-где в других местах, наоборот, сосновый и лиственничный лес наступает на пустыню. А на отдельных участках, на окраинах массива пески заросли травой и отчасти потеряли подвижность.
    Массив Чарских Песков приподнят над окружающим его болотистым ландшафтом метров на 60–80 и хорошо виден с окрестных возвышенностей и даже из поселка Новая Чара (станция БАМа), расстояние до которого около 10 км. От села Чара до Песков еще ближе. Но, от обоих населенных пунктов урочище со всех сторон отделено реками - либо  Чарой, либо двумя ее притоками — Верхним и Средним Сакуканами, в междуречье которых и находится Чарская пустыня.
    В зимние месяцы добраться до Песков легко, правда в этот период бывает очень холодно — до минус 40-50 по Цельсию. А в остальные времена года, чтобы попасть в урочище, придется сперва переправиться через р. Чару, либо перейти вброд Средний Сакукан, а затем еще несколько километров шагать по лесу и болотам. В большую воду Средний Сакукан не преодолим, причем река может вспухнуть неожиданно и стремительно, отрезав путь назад.
    Эти препятствия отчасти ограничивают поток туристов, что идет на пользу экологии, но все равно у местных жителей Чарские Пески остаются популярнейшим местом отдыха и зимой и летом. У большинства отдыхающих набор развлечений, как правило, стандартный: развести костер, вскипятить чай, выпить водки, съесть бутерброды, сфотографироваться, оставить за собой мусор. Следы пребывания туристов сегодня все чаще бросаются в глаза.
    Больше всего народу в урочище бывает, конечно, летом, когда и развлечений больше. В основном все стремятся на отдых к озеру Алёнка, — своеобразному оазису в Чарской пустыне. Один берег Алёнки покрыт лесом, другой — фактически отсутствует, — это склон высокого бархана, обрывающегося прямо в озеро. Вода в Аленке чистая и холодная. Даже в самую жару прогревается лишь тонкий верхний слой. Любимое занятие и детей и взрослых — скатываться по крутому песчаному склону в ледяную воду, а потом долго отогреваться на солнце.
    После короткого лета осень в Чарскую долину приходит стремительно и длится тоже недолго. В середине сентября желтыми барханами можно любоваться на фоне уже заснеженных гор. А вскоре, с наступлением долгой зимы скрывается под белым покровом и сама пустыня. Но солнце и ветер делают свое дело, и часто даже в январе снежное покрывало пестрит желтыми проплешинами.
    Зимняя пустыня тоже по-своему привлекательна.
    При сильных морозах в сочетании с ярким солнцем, со снегом, выпавшим на пустыню, происходят удивительные метаморфозы. Днем он частично испаряется, а ночью эта влага кристаллизуется в огромные обособленные снежинки, как белые искрящиеся цветы, разбросанные на волнистом песке.


14.



15.



16. Редко, но бывают зимой в Чарской долине и пасмурные дни. Тогда пустыня выглядит таинственным и мало комфортным местом



   Вообще-то посреди зимы, а особенно в январе, когда мороз минус 50 градусов  — совсем не редкость, мало желающих прогуляться по Пескам. Народ на севере к холоду привычный, но лучше в эту пору сидеть дома у печки.


17. Село Чара. Январь




18. Минус пятьдесят — это когда мороз пробирается к ногам даже через толстые подошвы самой теплой обуви буквально за десять минут. А нос примерзает к корпусу фотоаппарата — мгновенно



19. Зимний день короток. А потом по морозу и по темну нужно шагать еще 10 км до поселка.



    Чарская зима отступает неохотно, в марте весной здесь еще и не пахнет. Но, постепенно световой день удлиняется, тепла становится больше. В апреле с песков начинает сходить снег. Стаивает он неравномерно, оставляя за собой пятнистые текстуры и причудливые разводы на сыром песке.


20.




21. В первой половине мая (да и во второй тоже) ночные заморозки — обычное дело. Зато утром пески украшены инеем!



22.



    Во второй половине мая в урочище врывается настоящая весна. Пески цветут. Это, пожалуй, самый эффектный отрезок из годового цикла жизни Чарской пустыни. Из-под земли в массовом количестве пробивается сон-трава — забайкальский подснежник.


23.



24.



25.



26.



    Но, любоваться россыпями фиолетовых цветов на желтом песке особо некому. Период цветения пустыни совпадает с таянием наледей на р. Ср. Сакукан. Многослойный ледяной пирог, запекшийся за зиму, начинает разрушаться и превращается в рыхлую ледяную кашу. В наледи образуются опасные глубокие промоины, и туристы в это время на Песках — большая редкость.


27.



Да, и погода в мае неустойчива: солнечный день может быстро смениться пыльной бурей, а, то и вообще вывалит свежий снег и засыплет только что распустившиеся подснежники.
28. Снежная туча



29.



    В северной и восточной частях массива, спустившись на границу с лесом, круглый год можно наблюдать интересное природное явление. Здесь из-под толщи песков сочится вода. Веер миниатюрных струек вскоре сливается в единый поток, превращается в лесной ручей, и впадает в итоге в Средний Сакукан. Про то, почему вытекает вода из-под пустыни, в публикациях тоже можно прочитать небылицы: «Под песками находится целое озеро пресной воды…». Это как!? Песчаный остров плавает по озеру!?
А на самом деле все обстоит следующим образом.
    Практически вся долина р. Чары скована вечной мерзлотой. В левом борту Чарской долины глубже мерзлотного слоя находится очень крупное Среднесакуканское месторождение подземных вод. Из-под ледяного панциря на поверхность эти воды могут вырваться только через проталины в мерзлоте. А нет промерзания лишь под массивом Чарских Песков. Тут подземная река и находит себе выход через множество родников, не замерзающих даже в сильнейшие морозы. Поэтому зимой во многих местах вокруг пустыни образуются наледи. Парящие в лютую стужу наледи, вплотную подступающие к подножию барханов, — зрелище чрезвычайно экзотическое. Искрящийся иней облепляет толстым слоем деревья, кустики и травинки. Снежные кораллы, растущие из парящей воды, горы и синее небо…. Такую картину, увидев однажды, вряд ли когда-то забудешь.
30.



31.




    Вот так каждый год новыми чудесами и поражает Чарская пустыня своих гостей от весны и до зимы.
https://lesnyanskiy.livejournal.com/170449.html

Поклонникам творчества нашего Воркутинского фотохудожника Влада Плотницкого - https://vk.com/vlad_na_severe